Magic Maker: Harold Koda, het kostuuminstituut

Harold Koda in een grijs pak. Foto met dank aan het Metropolitan Museum of Art / BFAnyc.com / Joe Schildhorn

Kostuuminstituut in Harold Koda van het Metropolitan Museum of Art onthult een liefde voor grijze pakken en een drive geduwd (met groot succes) door uitstelgedrag.

Wanneer wist je dat je een mode-geleerde wilde worden?

Koda: Weet je, ik denk niet dat ik ooit echt een mode-geleerde wilde zijn. (Lacht) Ik realiseerde me dat ik iets in de mode wilde doen.

In de jaren zeventig, toen ik naar de academie ging om de kunstgeschiedenis te studeren, zou ik ernaar kijken Interview magazine en bekijk foto's van Andy Warhol en Truman Capote rondhangen met Halston en Bianca Jagger, en ik dacht, er is een echte kruising tussen kunst en mode en beroemdheid die gaande is. Het leek leuk, in plaats van serieus. Dus ik dacht, misschien is er een manier om de twee te kruisen.

Mijn eerste baan was als stagiaire in het Costume Institute, destijds werkzaam bij de restaurateur, Elizabeth Lawrence, die lief was. De hele wereld was heel, heel anders in kostuum en textiel. Het is nog niet zo lang geleden, maar het is echt een oude geschiedenis, toen je bijna 70 vrijwilligersvrouwen had die op verschillende dagen van de week zouden komen, ongeveer 10 of meer per dag, om aan de shows en aan de jurken in de collectie te werken.

Nu laten we het niet iedereen behandel het materiaal, tenzij ze een conservator zijn en een professionele opleiding hebben genoten. Maar toen, 40 jaar geleden, was het een heel andere plaats, en het beste voor iemand zoals ik, want ik ben redelijk goed met mijn handen.

Een van de eerste dingen die ik aankleedde was een rouwjurk uit 1880 in zwart satijn en er waren deze rimpels in het lijfje, horizontale lijnen. De curator kwam toen binnen en zei: 'O, je kunt er vanaf komen door ze met je vingers te stomen.' (lacht) Dit is iets dat vandaag een conservator mijn handen zou afsnijden, het met je vingers laten stomen!

Later volgde ik lessen bij FIT en realiseerde ik me hoe dom het was, wat mij was verteld. Sterker nog, wat ik had moeten doen, was gewoon de taille verlagen. Dan zouden de rimpels dalen.

Franse zijden rouwjurk, circa 1880. Foto met dank aan het Metropolitan Museum of Art / Gift of Mrs. R. Thornton Wilson, 1943

Dus het is nu gewoon totaal anders.

Koda: Ja, alles! Dus hier was iemand die geen echte bekendheid had met historische kleding die zojuist in het midden was gevallen en die de kans kreeg om met een van 's werelds meest buitengewone kostuumcollecties te werken.

Voor mij was het een soort oase. Je had al deze dingen (Lacht) -dit klinkt een beetje raar - maar er waren al deze zeer bevoorrechte, zeer sociale vrouwen. De vrouwen die dit aan het doen waren, waren echtgenotes met Mogol-echtgenoten. Dit was iets wat ze deden.

Er was bijvoorbeeld die ene vrouw waarvan je wist dat ze niet eens wist waar de keuken was in haar appartement met 14 kamers. Maar waar ze echt fantastisch in was, kon ze strijken. Dus hier had je deze persoon waarvan je weet dat hij warm en koud loopt, en een negentiende petticoat strijkt als het beste damesmeisje in de geschiedenis.

Voor mij was het als een sociaal register dat bijen naait. Ik zou aan mijn project werken en ze zouden over dingen praten. Als een 23-jarige leek het allemaal zo saai en verfijnd en raar.

Wie of wat heeft je werk beïnvloed?

Koda: Het zijn eigenlijk twee mensen. Diana Vreeland introduceerde mij het idee dat kleding allerlei soorten verhalen kan bevatten, maar je moet het expliciet maken voor het publiek. Je moet het voorwerp verkopen - je kunt niet zomaar zeggen dat ik deze jurk ga ophangen en laten staan ​​en dat er mensen zullen komen, je moet het interessant genoeg maken voor hen om te komen. Als je iets hebt om mensen te onderwijzen, moeten ze het willen leren. Dat heb ik van mevrouw Vreeland gekregen: je moet showmanship introduceren als je serieus wilt communiceren over ideeën

Dan was er Richard Martin die bijna 20 jaar mijn baas was. Hij ging niet over de nitty-gritty van kleding, hij wist niet hoe iets werd gemaakt. Voor hem was het meer het meta-idee van waar een jurk over ging. Ik plaagde hem altijd. Ik zou zeggen: 'Je weet dat je bent zoals een Franse theoreticus, allemaal spinnenwebben in de lucht.'

Maar in feite verhoogde hij het idee om kleding te bestuderen verder dan alleen: 'In 1880 droegen vrouwen in Parijs dit.' Hij introduceerde concepten van andere concepten voor kleding. We deden een show die ging over bloemen en patronen, en hij maakte zelfs dat een intellectueel onderzoek.

Dus die twee mensen - Richard, omdat ik me voorstelde dat het conceptueel benaderen van kledinginterpretaties waardig is, en mevrouw Vreeland, omdat ik me voorstelde dat kleding iets is dat ongelooflijk boeiende verhalen kan dragen.

Heb je het gevoel dat je esthetische keuzes zijn veranderd sinds je carrière begon?

Koda: Ik ben eigenlijk een minimalistische modernist, maar ik hou er echt van als andere mensen een maximalistische barok hebben. Als het niet om mijzelf gaat, hou ik van het hele spectrum van design en esthetiek.

Waar werk je momenteel aan?

Koda: We werken aan de Charles James-tentoonstelling, net in het midden van het voltooien van de fotografie voor de catalogus, en het zal een openbaring voor mensen zijn. James was iemand die zijn eigen weg smeedde. Zijn jurken lijken misschien op 'New Look'-jurken, maar de manier waarop hij ze heeft gemaakt, is volledig individueel. Hij is een stand-alone couturier.

Is er iets specifieks dat hij absoluut anders doet dan iedereen?

Koda: Wat hij doet, is een idee of techniek uit het verleden nemen en deze volledig omzetten in zijn toepassing. Voor iemand die van constructie en techniek houdt, is het echt ongelooflijk om zijn werk te bestuderen.

En dat is wat we gaan doen met de tentoonstelling. We willen dat het grote publiek begrijpt hoe hij het deed: niet alleen eenvoudige jurken laten zien, maar voor het eerst hoe iemand een jurk op een persoonlijke en onderscheidende manier maakt.

Wat inspireert je op dit moment?

Koda: Ik ben echt geen theaterpersoon - ik zeg altijd dat ik het theatergen niet heb - maar onlangs zag ik Matthew Bourne's Schone Slaapster. Hij introduceert vampiers in het verhaal. Het klinkt alsof het misschien niet werkt, maar het deed het echt voor mij. Als ik een klassieker zie getransformeerd in iets heel origineels, dat inspireert mij. Omdat ik vind dat het mijn taak is om historische kleding te nemen en deze voor te stellen aan een hedendaags publiek op een manier die het voor hen relevant maakt.

Als u geschiedenis als geschiedenis presenteert, is deze mogelijk te veel verwijderd. Mijn uitdaging is iets op afstand nemen en relevant maken, zoals Schone Slaapster, waar je alle essentiële onderdelen van een verhaal hebt en vervolgens volledig omdraait om het even overtuigend en gedenkwaardig te maken. Het was leuk. Ik heb die productie op een hoogtepunt achtergelaten.

Wat helpt je om je creatief te voelen?

Koda: Ik ben altijd een uitsteller geweest - ik laat de dingen gewoon aan het bittere, bittere einde over - dus echt, het is angst. Ik word zo angstig.

Voor andere mensen zorgt angst ervoor dat ze bevriezen: angst doet me eindelijk iets doen, dat is wat me echt creatief maakt. Ik weet dat het geen leuk ding is, het is niet alsof ik naar een Zen-tuin ga, maar dat is echt wat het is.

Dat is interessant - en eigenlijk waarschijnlijk heel realistisch voor veel mensen.

Koda: Toen ik op de universiteit zat en ik een therapeut had, zei ik: 'Ik weet niet waarom ik dit doe. Ik studeer niet tot het allerlaatste moment, en het is echt vreselijk. Maar ik blijf het doen, en ik blijf gewoon uitstellen. '

En hij zegt: 'Hoe gaat het met u?'

En ik zeg: "Wel, ik doe het goed."

En hij zegt: "Wel, wat voedt het is dat het goed gaat. Als je het niet goed hebt gedaan, stop je ermee. '

Het systeem werkt.

Koda: Ja. Maar het is slecht, het is geen goed systeem. Maar het werkt. Het werkt. Er kunnen verschillende systemen zijn voor verschillende mensen.

Zijn er algemeen aanvaarde regels die je graag uit het raam gooit?

Koda: Nee, ik ben zo conservatief. Ik volg de regels echt, daarom denk ik dat ik creatieve mensen zo bewonder. Creatieve mensen testen altijd de limieten en duwen ons altijd verder dan elke verwachting. Ik volg altijd de regels, maar ik probeer in mijn conservatisme een soort gevoel van nieuwheid te plaatsen. Ik werk dus graag binnen de regels, maar binnen een raamwerk dat een innovatie of een nieuwe manier lijkt om ernaar te kijken. Je werkt in het systeem, maar bekijkt het op een andere manier.

Ik ben echt geen regelbreker.

Wat zijn sommige modeontwerpers die je altijd visueel hebben geïnspireerd en die je vandaag nog steeds opvallen?

Koda: Madeleine Vionnet die in de tienerjaren, jaren 20 en 30 werkte en de grote voorstander was van de vooringenomenheid. Ze nam net stof en draaide het op een diagonaal, en dat introduceert veel flexibiliteit. Dus met deze echt originele bezuinigingen was ze in staat om mode te creëren die over het lichaam dreef, zichzelf vormde boven het lichaam.

De andere ontwerper die ik heel bijzonder vind, is Cristóbal Balenciaga. In tegenstelling tot Vionnet, die iets geheel nieuws introduceerde, keek hij naar het verleden en bleef het gewoon bijtennen, verkleinen, opnieuw bekijken, maar altijd met zijn materialen werken totdat hij tot het werkelijk pure reductieve niveau van ontwerp kwam, waar het was heel, heel licht gedaan, maar behield deze sculpturale aanwezigheid.

In termen van hedendaagse ontwerpers, omdat ik zo veel van techniek houd, moet ik zeggen dat het Azzedine Alaia is, die eigenlijk kwaliteiten heeft van zowel Vionnet als Balenciaga.

Welke kwaliteiten heb je graag aanwezig in je eigen garderobe?

Koda: Brainlessness. (lacht) Ik ga naar mijn kast en ik heb alleen grijze pakken - nou eigenlijk heb ik een marine blazer en sportjassen voor het land - maar eigenlijk is het meestal een uniform. Ik vind het leuk wat Francine du Plessix Gray over haar stiefvader zei, ik ga het alleen maar parafraseren, maar het was iets dat erop neerkwam dat hij zich kleedde met een bijna monastieke soberheid - dat is wat ik ambieer, een herhalende monastieke soberheid.

Getty ImagesStephen Lovekin / Getty Images

Wat was in de loop van de jaren een van je favoriete projecten?

Koda: Er zijn er twee. Beide hebben te maken met het werken met levende ontwerpers. Een daarvan was de Chanel-show waar we met Karl Lagerfeld aan de slag gingen. Een half uur met hem doorbrengen is zo stimulerend omdat je een echte polymath ziet, iemand die iets van alles weet en het uitdrukt zonder een filter - het is zo opwindend.

De andere werkte met Miuccia Prada, die weer een intelligentie is, dat wat je ook denkt, ze over hetzelfde denkt vanuit een heel andere richting. Wanneer je met dergelijk creatief talent te maken hebt, maakt het het hele project. Het betekent niet dat het gemakkelijk is, omdat ze ook erg, zeer eigenzinnig zijn over dingen, maar in de uitdaging is er deze sensatie van het kunnen samenwerken met een grote geest.

Het gaat niet alleen om een ​​goed oog, dit zijn twee mensen met een goed verstand.

Wat doe je in je downtime?

Koda: Ik breng veel te veel tijd door op onroerend goed site en veilingsite 1stdibs. Ik ben verslaafd aan het kijken naar onroerend goed.Overal waar ik ga, denk ik aan het hebben van een huis en een appartement, of in één geval een klooster daar. We bouwen een toevoeging aan ons huis in het land en op dit moment ben ik gefocust op iets dat Swedish Grace heet en dat een ontwerpperiode was in Zweden tussen de oorlogen. In de jaren 1920 hadden ze een terugkeer naar het classicisme en ik hou van de ontwerpen van die beweging. Ik ben constant bezig met 1stdibs en Bukowski's, een veilinghuis in Stockholm.

Kortom, ik breng veel tijd door op internet, kijk naar meubels en droom over onroerend goed.

Ben je onlangs ergens naartoe gereisd naar een plek die je heeft beïnvloed?

Koda: Ik hou van Miami, ik hou gewoon van Miami. Er is iets spannends en opkomends en geen regels - en omdat ik zo gespannen ben, is het volledig in tegenspraak met mijn persoonlijkheid, en daar hou ik gewoon van.

Onlangs gingen we op reis naar Sintra, Portugal, waar de zomerpaleizen van de aristocratie van Lissabon de terugtocht van de koning omringen. Er is een zeer natte, hoge berg die uitkijkt over de Atlantische Oceaan en die is absoluut poëtisch. We verbleven in een 18e-eeuws paleis. We gingen in de late lente, en het was allemaal mistig, met regen. Het is een romantische, zeer natte plek, alles is bedekt met mos.

Toen we in dit paleis waren, filmden ze een film uit het begin van de 19e eeuw, dus elke ochtend werden we wakker met regen - het was eigenlijk mistig en regende niet - omdat de filmploeg deze regenmachines voor ons raam zou opstellen. En dan hoorden we paarden en een rijtuig het grind afdalen. Ze bleven deze scène steeds opnieuw doen, dus je voelde je alsof je in een paleis in de 18e eeuw zat met ruiters en koetsen die in de regen naar je toe kwamen. Toen, natuurlijk tegen de middag, hadden ze alles verbroken. Elke ochtend drie dagen lang hoorden we dat.

Maar wat me inspireerde voor de reis was deze zeer vreemde villa gebouwd door een excentrieke miljonair rond de eeuwwisseling. Hij was in de mystiek. In zijn tuin is dit goed. Je kunt deze put inlopen, bijna 100 voet verderop in een smalle, natte, spuiende, stenen trap, en onderaan is er een mystiek vrijmetselaarsbord in de vloer. Dan heb je twee uitgangen. Je ziet zwak licht in een van hen en de andere uitgang is helemaal donker.

Dus wat je doet is de een of de ander kiezen om uit deze plek te komen. Het ding dat ik zo leuk vind, is dat het zo contra-intuïtief is. Als je je geest laat werken, kies je het licht, maar dat leidt je naar een waterval en je moet over deze natte stenen lopen, het is echt ingewikkeld.

Maar als je met je emotie meegaat en de duisternis in gaat, leidt het je rechtstreeks naar buiten. Dat heeft me echt geïnspireerd. Ga niet alleen terug naar wat logisch is, en dat is het heldere pad. Doe soms wat gevaarlijk en mysterieus is, en het kan je leiden tot een efficiëntere conclusie.